再上天香樓，從筲箕灣的報館，往尖沙嘴柯士甸路，傍晚六時出發，足足花了一小時車程。以前在九龍灣上班，反而經常去，近年公司搬往港島東，山長水遠，逐漸就生疏了。今次專程帶兩位同事，俱是八、九十後的年輕人去見識。對於天香樓，他們是久仰大名，但是在網上的討論區，又看到大量劣評，出於好奇，而且不必出錢的情況下，於是約成這頓晚飯。
許久沒去了，最懷念的竟是那些老夥計。新人來，舊人去，慶幸小寧波仍健在，當年是他教筆者拆蟹粉，所以每當說起吃大閘蟹，總是很榮幸地自稱「天香派」，是天香樓的嫡系傳人。
第一次來天香樓，原是蔡瀾請，那是香港最繁華昌盛的年代。在一個炎夏的中午，日本「國民美少女」後藤久美子來香港，蔡生最喜歡在天香樓，擺下超豪宴唬日本人，那頓飯吃得久美子等全員傾倒，亦引領筆者從此進入飲食的嶄新境界。
當年蔡瀾請筆者，現在筆者請年輕人，似乎每一代的名人，都樂於到天香樓接受洗禮。像二十世紀五、六十年代的金庸，七十年代的《東方日報》，九十年代的黎智英，即使是當晚隨意到訪，竟也遇上陳振聰與一家大小。
當然還有永遠支持的上海幫與日本幫，春夏秋冬，每晚起碼佔兩桌。
這裏的名菜許多人寫過了，不贅。值得一記是其文化氣息，老牌匾年深日遠，有種歲月薰染的玄檀色，「天香樓」三字出自「蜀居大千」手筆，即是民國時期大畫家張大千。
還有前輩命理學家董慕節的字，好像還有一幅吳昌碩的水仙，不及細看，與現在當家的韓小姐及老夥計說近況，提及去年十一月中逝世的韓老闆，不禁傷感。
韓桐椿老先生是斯文人，雖然是開菜館，一家人卻瘦瘦削削，言行溫厚。筆者年輕時，曾經飲食肆意放縱，經常上天香樓，很記得韓老闆勸說：「好東西不可以常吃，一個月來一趟差不多了。」
飲食原是一種修養，現在才逐漸明白。而天香樓的精髓，在於火候，至於年輕同事的食後感，竟是一致超讚，他們從此不再相信網上食評了。
www.winghongdon.com 康子
没有评论:
发表评论