西班牙海鮮飯出走

每一個地區的飲食，與當時的經濟、民生，以至社會種族文化，有千絲萬縷的關係。

不能一概以貧富論。

最明顯的是瑞士，國民平均收入長期高企，但是他們的傳統飲食，枯燥乏味得驚人，辜負了一整個國家的山明水秀，完全無得解。

美國只有二百多年的歷史，尚未發展成優秀的飲食文化，獨沽一味「大」，加多一味「炸」，海鮮則統統用開水煮白烚。還有北歐，社會先進富庶，但是平時吃甚麼？三文魚鹿肉三文魚鹿肉三文魚鹿肉……無止境。難怪入冬之後，下午三時天黑，當地人悲從中來，寧願跑去自殺。

英國的殖民地黃金時代已過去，祖先辛苦建立的名牌，早已各散東西，倫敦人也承認淪落了。但是當地的餐飲業，卻是出奇地蓬勃，百花齊放，他們一百年來從未試過吃得這樣好。

或許，內裏有更深層次的原因，錯綜複雜，留待學者及食評家去發掘。

像歐洲的海鮮菜式，自古以來，分三大派系：法國海鮮盤、西班牙海鮮飯，與意大利的海鮮意粉。

他們性格鮮明，各有強烈特色，而且高傲自恃，各佔山頭，以一代宗師自居，從來河水不犯井水。

互藐是看得起你，三派高手最衊視的，是英國的炸魚、薯條及生蠔吧，齊心合力看不起他們，認為根本未入流。

可是今年路過法國，在尼斯的首席海鮮名店「Boccaccio」（貝卡西奧）、「Ma Petite Mansion」（寒舍），以至巴黎「Le Grand Cafe」（大咖啡室）等等，居然大賣西班牙海鮮飯。而且還非常正宗，真是人手費勁炒出來。須知此飯之靈氣，來自世上最昂貴的香料Saffron（番紅花粉），每克只有十幾根幼絲，約值一百港元，已足夠令一整鑊飯金黃噴香。

為甚麼在法國海鮮餐廳，竟賣西班牙炒飯？答案很簡單：「窮」。於是西班牙人帶着鑊鏟，遠走他鄉，別說鄰近的法國，許多還跑到來香港，這趟真是飲食跟隨着經濟走。

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康子 靈氣逼人